Почему мы на следующий день уехали из Афганистана

Цены в отеле "Barat" совсем непривлекательные: двухместный номер с удобствами на этаже и без завтрака – 40 евро. Торговаться невозможно – никакого другого языка, кроме родного, парни на ресепшене не знают. Мы пишем на листочке арабскими цифрами свою цену, а они свою. И всё. Никуда не продвинулись.
 

Номер в отеле "Barat", г.Мазари-Шариф, Афганистан.
 
Вай-фай в гостинице не работает, кондиционер тоже, мебель старая, унитаз и раковина – грязные, розетка в душе настолько пожароопасная, что я не решаюсь включить нагреватель и моюсь холодной водой. Полотенец нам не дали, а когда я попросила, то мы не смогли ими вытираться, настолько они были серо-грязного цвета. Постельное бельё неизвестно когда меняли – куча чёрных кудрявых волос, которые мы стряхнули и легли спать в одежде, боясь подцепить каких-нибудь насекомых. Но с этим обошлось, а вот лай собак, сигналы машин и громкоговорящие люди под окнами – спать не давали. Что вы хотите – мы остановились в самом центре Мазари-Шариф, напротив Голубой мечети.
 

Вид из номера, Мазари-Шариф, Афганистан.
 
Однако настоящая беда пришла откуда не ждали: с утра поднялся ветер-афганец. Он проникал сквозь неплотно прилегающие фрамуги окон и заполнял нашу комнату, оседая на предметах. Всё вокруг стало серо-коричневым. Моё лицо ужасно чесалось, я беспрестанно чихала и кашляла, а муж истерически хохотал!
 

 

Голубая мечеть, Мазари-Шариф, Афганистан.
 
В пять утра я была уже на ногах. Мне казалось, что, если выйти на улицу, то всё пройдет. И действительно, на улице я наладилась.
 
Отправились к мечети – при утреннем свете она великолепна! Через грязные стекла отеля её невозможно было толком разглядеть, а теперь, под яркими лучами солнца, она предстала во всей красе, и даже не одна мечеть, а целый комплекс зданий мусульманского типа. Повсюду сидят мальчишки лет восьми-десяти, они чистят обувь и предлагают сланцы тем, кто отправляется на молитву.
 

Голубая мечеть, Мазари-Шариф, Афганистан.
 
Женщины в городе ходят с открытыми лицами, но на меня всё равно все смотрят, наверное, потому что я блондинка, хотя и в платке. Город живёт своей жизнью. У одного рабочего спросили по-английски, где здесь можно обменять деньги? Он ответил, что английского не знает, но сейчас подойдет инженер, который всё объяснит. И точно, подошёл мужчина, по наружности индиец, и подробно всё рассказал.
 

Менялы на рынке, Мазари-Шариф, Афганистан.
 
Дойдя до рынка, мы обратились к парню, который шел в деловом костюме, а не в национальной одежде. Молодой человек не только говорил по-английски и отвёл нас к менялам (они здесь как в средние века сидят на банках, то есть на табуретах, а возле них прозрачные ящики со всевозможной валютой), но ещё поторговался, чтобы условиться о лучшем курсе. В результате, за 50 евро нам дали 3500 афгани.
 

Мазари-Шариф, Афганистан, октябрь 2014.
 
Время в Афганистане на полтора часа отличается от московского, как в Иране: базар уже открыт, там можно купить всё, что угодно. Многие продавцы, заслышав нашу речь, заговаривают по-русски, но шашлычник, у которого мы решили пообедать, русского не знает. Показали три – на пальцах, пытаясь сообщить, что хотим получить три шампура мяса.
 

Фото на память рядом с шашлычником. Мазари-Шариф, Афганистан.
 
Какого же было моё удивление, когда нам принесли семь шампуров, а потом ещё семь (мы их съели тоже с удовольствием), но когда шашлычник собрался принести ещё семь, сказали – хватит! Оказывается, порция была семь палочек, а мы заказали три порции.
 

В кафе у шашлычника, Мазари-Шариф, Афганистан.

Странно, но 14 шампуров шашлыка с двумя лепешками, двумя стаканами чая и двумя банками пепси стоили 350 афгани (7 долл.), что было дешевле двух пакетиков "кофе три в одном", которые нам принес администратор в отеле, запросив за них 400 афгани. Нам стало ясно, что вчера на ресепшене нас здорово "нагрели".
 

 
Валюту на рынке можно обменять любую, фрукты дорогие, но тоже любые, всякое шмотьё, типа, всё по евро – сколько хочешь, но вот магнитик на холодильник или футболку с местной символикой мы, конечно, отыскать не смогли. В стране нет туристов и нет спроса на такие товары.
 

 
Оставаться в отеле ещё на день я не захотела. Сказала мужу, что насытилась Афганистаном и хочу обратно. С таксистами торговались на калькуляторе: они хотели ехать за 1500 афгани, а я договорилась за 700, правда, по дороге таксист подобрал и посадил ещё двоих пассажиров вперёд (вот этого я не люблю – очень опасно).
 


Прощаемся с таксистом на границе Афганистана и Узбекистана.
 
Мы готовились к тому, что на границе будут какие-нибудь поборы, поэтому не стали обменивать оставшиеся афганские деньги. Но всё прошло без проблем, поэтому афгани у меня сохранились.
 

Оставшиеся афганские деньги.
 
Вообще, афганцы нам понравились: они уважительны и доброжелательны, никто не обидел нас ни словом, ни делом, ни взглядом. Цены на еду – копеечные, а сама пища простая и вкусная. Я до сих пор вспоминаю афганские лепешки с картошкой, которые готовят прямо на улице.
 
Был случай, когда на рынке муж увидел мальчишку, который шёл с термосом. Супруг подумал, что он продаёт чай. Попросил у него стаканчик. Тот налил. Потом выяснилось, что чай он нёс для своих, а не торговал им, но денег ни в какую не взял, хотя супруг давал. А когда к нам подошел попрошайничать мальчишка, местные его сразу отогнали, типа, не позорь нас, это иностранцы, иди, у своих проси.
 

На афганской стороне границы, у "Моста дружбы", октябрь 2014.
 
На одной стороне Амударьи находится Афганистан, а на другой уже Узбекистан. Мы подходим к мосту и просим разрешения у афганского пограничника сделать фото. Он кивает в ответ.